I do it my way

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Vierzon, why not?

After three days of early starts, we finally allowed ourselves the luxury of breakfast at the decadent hour of 9am. No rushing, no alarms—just coffee and croissants without a stopwatch ticking in the background.

The drive itself was smooth sailing (or rather smooth zooming) on the motorways, slicing through the Auvergne region and skirting the famous old volcanoes. 270 kilometres disappeared almost as fast as our patience does in a French supermarket queue.

By the time we reached Vierzon, it was Monday. Which, as it turns out, is France’s national “Everything Closed” day. Shops? Shut. Restaurants? Shuttered. The only life we spotted was a bustling pizza place by the canal, which turned out to be surprisingly good. Lunch crisis averted.

Our hotel kindly let us check in early, which meant I could indulge in that most sacred of holiday rituals: the mid-afternoon nap. Bliss. Afterwards, full of misplaced optimism, we set off for a 3.5 km walk to explore the town.

And here’s where Vierzon delivered its… unique charm. Picture a town centre where half the buildings look like they’re holding auditions for a “before renovation” TV show, with enough loitering characters to give it a slight air of unease. Cultural highlights? None. Tourist gems? Zero. Would I recommend it? Let’s just say curiosity was the only good reason for stopping here—and curiosity is now officially cured.

Thankfully, our hotel was on the outskirts, complete with every convenience one could wish for, including a bar that looked like it was designed by someone who couldn’t decide

between sci-fi and second-hand furniture. Aperitif in hand, we laughed it off and then marched dutifully into our second Italian restaurant of the day. Pizza for lunch, pasta for dinner—when in France, right?

And so, another early night in Vierzon. Tomorrow, onward to somewhere (surely) better.

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Vierzon, mais pourquoi?

Après trois jours à bondir du lit à l’aube, nous nous sommes enfin offert le luxe suprême : un petit-déjeuner à 9h. Pas de réveil strident, pas de course contre la montre – juste un café et un croissant savourés sans chronomètre.

La route, elle, fut un vrai bonheur : autoroutes fluides, paysages d’Auvergne et ses vénérables volcans en arrière-plan. Les 270 km ont filé aussi vite qu’un Français qui ferme boutique pile à midi.

À l’arrivée à Vierzon, surprise : lundi. Traduction immédiate en langage local : tout est fermé. Boutiques ? Verrouillées. Restaurants ? Portes closes. Heureusement, un repère de survie brillait au bord du canal : une pizzeria. Comble du luxe, elle était pleine mais pas au point de nous refuser une table. Déjeuner sauvé – et plutôt bon en plus.

L’hôtel, sympathique, nous a permis de nous installer plus tôt que prévu, ce qui m’a offert la récompense ultime : une sieste de l’après-midi. Ensuite, gonflés d’optimisme, nous avons tenté une balade exploratoire de 3,5 km dans le centre.

Et là… comment dire ? Vierzon a son charme particulier, si l’on aime les villes qui ont un pied dans la ruine et l’autre dans le casting d’un documentaire sur l’insécurité urbaine. Attractions touristiques ? Zéro. Trésors cachés ? Nada. Est-ce que je recommande ? Disons que ma curiosité a été pleinement assouvie… et qu’elle n’y retournera plus.

Heureusement, notre hôtel se trouvait en périphérie, avec tout le confort souhaité et un bar dont le décor oscillait entre science-fiction et brocante improvisée.

Un apéritif plus tard, nous avons filé dîner – devine quoi ? encore italien. Pizza le midi, pâtes le soir. Quand on aime, on ne compte pas.

Et voilà, une autre soirée terminée, avec extinction des feux bien avant minuit. Demain, on reprend la route vers un endroit – espérons-le – un peu plus excitant.

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Goats, caves & curious cuisine

I must have slept reasonably well last night — only a faint brush with a nightmare, which I’ll generously classify as “training” for today’s winding roads. By 8:30, I was once again face-to-face with breakfast, my steady travel companion.

We set off northward, bound for the legendary Gorges de l’Ardèche. This stretch of road (a mere 30 km on paper, but stitched together with enough curves to make a corkscrew jealous) rewarded us with jaw-dropping views. Strategic halts were made at the so-called Belvédères, official lookouts where even the most stoic traveler can’t help but mutter “wow.”

The real traffic jam came courtesy of some wild goats 🐐, who appeared to think the D290 was theirs by ancestral right. We eventually negotiated passage without paying them a toll, though it was touch-and-go for a moment.

Lunch was secured at La Pause Bistrot in Pont d’Arc — a name that felt more like a command than a suggestion. From there, just a short hop (6 km) delivered us to the Grotte Chauvet 2, where we had a 14:30 appointment. Arriving early, we wandered through the excellent exhibits on life 30,000 years ago, before entering the replica cave itself.

Let me say this: if no one told you it was a replica, you’d never know.

An hour underground, and I was thoroughly impressed.

Then came the N108, a road that should be sponsored by a chiropractor. Two and a half hours of endless bends later, we finally rolled into Brioude. Bags dropped at the Hôtel de la Poste, we went in search of sustenance.

Dinner turned into an experience.

The restaurant specialized in “bio” dishes (read: earnest, earthy, and ever-so-slightly experimental). To my surprise, the food was unusual but genuinely tasty. The wines, however, were “natural” — a term which here seemed to mean “evocative of farmyard and compost heap.” I quickly reverted to my trusty gin and tonic, which mercifully did not remind me of barnyard life.

Back at the hotel, we opted for an early night, plotting a not-so-early start for tomorrow. After all, one must pace oneself when dodging goats, navigating caves, and surviving natural wines.

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Jour 3

Chèvres, grotte & cuisine curieuse

La nuit fut plutôt bonne, à peine troublée par une ombre de cauchemar — je considère cela comme un petit échauffement avant les routes sinueuses du jour. À 8h30, fidèle au poste, je retrouvais le petit-déjeuner, compagnon de voyage indispensable.

Cap au nord vers les fameuses Gorges de l’Ardèche. Trente kilomètres seulement sur la carte, mais un ruban de virages digne d’un tire-bouchon. En échange, des panoramas à couper le souffle. Nous nous sommes arrêtés plusieurs fois aux belvédères, ces points de vue officiels où même le voyageur le plus blasé lâche un « wahou ».

Le vrai embouteillage, lui, fut provoqué par des chèvres sauvages 🐐, persuadées que la D290 leur appartient de plein droit. Après quelques négociations silencieuses, nous avons pu passer sans devoir payer de péage en herbes fraîches.

Pause déjeuner obligatoire à La Pause Bistrot (nomen est omen !) à Pont d’Arc, avant de filer 6 km plus loin à la Grotte Chauvet 2, où nous avions rendez-vous à 14h30. Arrivés en avance, nous avons exploré les expositions sur la vie d’il y a 30 000 ans. Puis vint la visite de la grotte elle-même : une réplique si fidèle que l’on s’y tromperait volontiers. Une heure d’immersion et une impression durable.

Ensuite, place à la N108, une route qui devrait être sponsorisée par les ostéopathes. Deux heures et demie de virages sans fin plus tard, nous atteignons enfin Brioude. Valises déposées à l’Hôtel de la Poste, direction le centre-ville pour un verre bien mérité et le dîner.

Et quel dîner ! Le restaurant affichait fièrement sa carte « bio », ce qui s’est traduit par des plats originaux, parfois surprenants, mais agréables. Les vins « naturels », eux, rappelaient plutôt l’ambiance d’une ferme ou d’un compost. Pas vraiment mon truc… Je suis donc resté fidèle à mon gin tonic, garanti sans arrière-goût de grange.

Retour à l’hôtel pour une nuit précoce et la promesse d’un départ pas trop matinal le lendemain. Après tout, il faut savoir doser ses efforts : esquiver les chèvres, visiter des grottes et survivre aux vins naturels, ça fatigue.

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Market, wine and multi-tasking conversations

All six of us managed the impossible: sitting down at breakfast at the same time. 8:30 sharp, no stragglers, no excuses. Fueled by coffee and croissants, we then scattered like pigeons on a town square—each of us heading in our own direction toward the famous Saturday market in Uzès.

Even in late September, the place was buzzing with tourists. I dread to imagine the summer scene: surely one elbow away from gladiatorial combat over the last melon. Still, it was hard not to be seduced—spices with exotic perfumes, charming local artwork (yes, we bought some), and a couple of scarves, supposedly practical against the “forthcoming cool weather,” though I suspect they were more about style than survival.

By 10:30, we regrouped at Domaine de Panéry in Pouzilhac. Think sweeping vines, glossy new olive press, art installations at every turn, and even a hotel—all very Dolce Vita meets Silicon Valley investment fund. The tour of the chai was impressive, the setting sublime… but alas, the wines themselves? Let’s just say, like a first date that looks good on paper, they didn’t quite deliver. Lunch was excellent though (credit to the chef for salvaging the experience), but I left empty-handed and untempted.

A restorative nap back at the gîte later, and we were recharged for round two: another wander through Uzès and the purchase of a bouquet for our evening hosts. At 18:30 sharp (punctuality twice in one day—record-breaking), we arrived at my cousin’s house for an apéritif dînatoire. Out came the bottles, conversation flowed, and then—lasagna. Not just any lasagna, mind you, but the kind only an Italian cook can produce: layers of pasta, béchamel, and pride in every bite.

The conversations (plural, and simultaneous) were a spectacle of their own. Eight people, four different threads, all overlapping yet somehow coherent—proof that the French art of dialogue is alive and thriving.

By 10:30 pm, we were back at the gîte and tucked in. Day II: conquered.

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Evasion française

Jour II

Marché, vin et conversations simultanées

Exploit du jour : nous étions six à table, au petit-déjeuner, à l’heure pile. 8h30, pas un retardataire, pas une excuse. Café et croissants engloutis, nous avons ensuite pris chacun notre envol vers le célèbre marché hebdomadaire d’Uzès.

Même fin septembre, la place débordait de touristes. J’ose à peine imaginer la cohue estivale : sûrement une lutte au coude à coude pour le dernier melon. Mais difficile de résister au charme ambiant : épices aux parfums envoûtants, toiles d’un artiste local (oui, achat validé), et deux foulards légers, soi-disant pour se prémunir du « frais automnal »… mais soyons honnêtes : c’était plus pour le style que pour la survie.

À 10h30, regroupement général au Domaine de Panéry, à Pouzilhac. Vignes à perte de vue, pressoir à huile flambant neuf, sculptures et œuvres d’art semées partout, sans oublier un hôtel chic : bref, un décor « Dolce Vita » financé façon Silicon Valley. La visite du chai était impressionnante, le cadre sublime… mais les vins dégustés ? Un rendez-vous qui, sur le papier, avait tout pour plaire, mais qui au final manquait d’étincelle. Heureusement, le déjeuner fut excellent et a sauvé l’escapade. Mais je suis reparti les mains vides et sans regret.

Retour au gîte pour une sieste bien méritée, avant de reprendre des forces pour la soirée. Nouveau passage dans Uzès, bouquet de fleurs en poche, puis direction la maison de mon cousin à 18h30 pile (deux records de ponctualité en une journée !). Bouteilles débouchées, rires partagés, et… lasagnes. Mais attention, pas n’importe lesquelles : des lasagnes italiennes maison, préparées par ma cousine, qui est justement Italienne. Résultat ? Délicieuses, évidemment, avec une fierté culinaire à chaque bouchée.

Et les conversations ! Enfin, les conversations, au pluriel. Huit personnes autour de la table, quatre discussions parallèles, toutes qui s’entrecroisent sans jamais se perdre. Un art français dans toute sa splendeur.

À 22h30, retour au gîte et au lit. Jour II : mission accomplie.

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Chapter II

(Now featuring Uzès)

Day 1

Barely 24 hours after waving goodbye to our last visitors — with just enough time to reclaim the sofa and the fridge — we were back on the road again. Destination: festive reunions. Or, to be precise, the reunion — the now yearly Cousinade Sauvaget, a gathering of cousins and partners where family tales, laughter, and bottles of wine flow with equal ease.

Fun fact: of the six Sauvaget cousins, four have migrated south to Occitanie in recent years, while the remaining two cling stubbornly to the Paris area. Coincidence or not, these two are also the only ones still working. We’ll let you decide whether that’s correlation or causation.

Last year, we gathered in Burgundy, one of our ancestral heartlands. This year? We headed to the Gard, near Uzès, the new stomping ground of the latest cousin to trade Parisian smog for Provençal sunshine.

But before I tell you about wine, gîtes, and naps (yes, naps deserve their own mention), let me pause for a quick introduction to our host town:

Uzès. Or as some call it, the First Duchy of France. This jewel of the Gard was once a Roman pit stop on the Via Domitia (Italy ↔ Spain, pre-Google Maps). By the 16th century, it had risen to duchy status, with dukes, religious conflicts, and enough history to fill several textbooks. Fast forward to today, and Uzès is known for its bustling Saturday market, artisan traditions, and, importantly, the birthplace of Haribo candies. Yes, gummy bears began here. Chew on that.

Arriving from Carcassonne after a perfectly timed 2.5-hour drive, we dove straight into lunch at Le 80 Jours, because nothing says “road trip complete” like a good meal. With a couple of hours to spare, we wandered Uzès’ cobbled streets, and I’ll admit: guidebooks undersell it. This town deserves serious exploring — more than our post-lunch stroll could deliver.

By 3 p.m., it was time to check into our temporary headquarters: La Maison des Lauriers in Arpaillargues. Picture this: a 17th-century magnanerie (silkworm farm) turned maison d’hôtes, complete with vaulted rooms, stone floors, and ceilings that whisper history. Naturally, our first move wasn’t to unpack — it was to nap. A tactical nap. The kind that prepares you for aperitifs.

Which brings us to cousin Jean-Yves’ new home, conveniently in the same village. Glasses clinked, stories flowed, and by 7:30 p.m., we were ready for dinner at CEBO back in Uzès. Cue excellent local red wine, creative plates, and the kind of atmosphere that makes you linger long after dessert.

A night stroll through Uzès’ cobblestones capped the day perfectly, before heading back to our gîte for what I’ll call “a fairly good night’s sleep” — because with cousins, laughter always runs later than planned.

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Chapitre II

(Avec une touche d’Uzès)

À peine 24 heures après avoir salué nos derniers visiteurs — juste le temps de récupérer le canapé et le frigo — nous voilà déjà repartis. Destination : les réjouissances familiales. Plus exactement : la réjouissance — la désormais annuelle Cousinade Sauvaget, un rassemblement de cousins et conjoints où anecdotes, rires et bouteilles de vin coulent à flot.

Petit détail amusant : sur les six cousins Sauvaget, quatre ont migré vers l’Occitanie ces dernières années, tandis que les deux restants s’accrochent vaillamment à la région parisienne. Fait encore plus curieux : ce sont aussi les deux seuls qui travaillent encore. Correlation ? Causation ? À vous de juger.

L’an dernier, nous nous étions retrouvés en Bourgogne, terre de nos ancêtres. Cette année ? Cap sur le Gard, près d’Uzès, nouveau fief du dernier cousin ayant troqué le smog parisien contre le soleil provençal.

Mais avant de vous parler de vin, de gîte et de sieste (oui, la sieste mérite sa propre catégorie), un mot sur notre ville-hôtesse :

Uzès. Ou, comme certains l’appellent, le Premier Duché de France. Cette perle du Gard fut autrefois une étape romaine sur la Via Domitia (Italie ↔ Espagne, sans Google Maps). Au XVIe siècle, elle s’est élevée au rang de duché, avec ses ducs, ses conflits religieux et assez d’histoires pour remplir une bibliothèque. Aujourd’hui, Uzès est réputée pour son marché du samedi sur la Place aux Herbes, ses artisans, et surtout : elle est le berceau des bonbons Haribo. Oui, les ours en gélatine sont nés ici. À méditer entre deux mâchouilles.

Après deux heures et demie de route parfaitement synchronisée depuis Carcassonne, nous avons attaqué directement par le déjeuner au 80 Jours, car rien ne dit « voyage réussi » comme une bonne table. Avec quelques heures à combler ensuite, une balade digestive dans les ruelles pavées s’imposait. Et je dois l’avouer : les guides ne rendent pas justice à Uzès. C’est une ville qui mérite bien plus qu’un petit tour post-déjeuner.

À 15h, il était temps de poser nos valises dans notre QG éphémère : La Maison des Lauriers à Arpaillargues. Imaginez : une ancienne magnanerie du XVIIe siècle transformée en maison d’hôtes de charme, avec ses salles voûtées, ses sols de pierre et ses plafonds qui murmurent l’histoire. Première mission ? Non, pas déballer nos affaires : faire la sieste. Une sieste tactique. Celle qui prépare à l’apéritif.

Direction ensuite chez mon cousin Jean-Yves, fraîchement installé dans le même village. Verres qui s’entrechoquent, histoires qui fusent… et à 19h30, cap sur Uzès pour le dîner au CEBO. Au menu : un rouge local excellent, une cuisine inventive et une atmosphère qui donne envie de s’attarder longtemps après le dessert.

Enfin, une promenade nocturne à travers les pavés d’Uzès a conclu la journée en beauté, avant de regagner notre gîte pour ce que j’appellerai « une assez bonne nuit de sommeil » — car avec des cousins, les rires durent toujours plus longtemps que prévu.

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Final thoughts

Ireland, you have been grand

(Mostly)

After twelve days wandering the Emerald Isle, it’s time to sort through the good, the bad, the ugly… and yes, even the weird.

✅ The Good

The Irish themselves top the list: fun, welcoming, and only occasionally decipherable through their musical accents. Add to that landscapes so green they make a billiard table look anaemic, and you’ve got a country that lives up to its postcard reputation.

History here isn’t just preserved — it’s cherished, celebrated, and sometimes peddled to tourists in woolly jumpers. The whiskeys and beers (red ales, stouts, you name it) deserve their own applause. Let’s just say I rarely went thirsty. In short: I felt oddly at home.

❌ The Bad

Yes, it rains — but that’s like complaining the Irish play fiddles. Expected. What wasn’t expected were three nagging irritants:

The tsunami of American tourists loudly “reconnecting” with their great-great-grandfather’s cow. Entire towns seem retooled to cater to this diaspora pilgrimage. Prices that make Paris look cheap. Hotels, B&Bs, restaurants — my wallet is still whimpering. B&B roulette. Sometimes charming, often claustrophobic, and occasionally equipped with showers requiring Olympic-level contortions.

🤦‍♂️ The Ugly

Let’s talk wine. 🍷 As a Frenchman, I naturally require it with meals. What I got instead? Screw-top plonk from Chile or Argentina — shipped across oceans while perfectly good Bordeaux sits next door in Europe. Ecologically insane, gustatorily tragic.

To add insult to injury, my good English companion often ordered Merlot or Sauvignon Blanc with the solemn expectation that “all Merlots taste the same.” My Mediterranean soul wept. If you need cinematic therapy on the subject, rewatch Sideways — it’s aged better than some of the bottles I endured.

🤷 The Weird

Finally, the invisible-but-not-really border between Northern Ireland and the Republic. As a staunch EU supporter, it makes about as much sense as putting up a toll booth between your kitchen and dining room.

So there you have it: Ireland, with its charms, quirks, and questionable wine lists. Would I go back? Absolutely. But next time, I’m packing a decent bottle of red — purely for cultural survival.

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Réflexions finales

L’Irlande, un vrai régal

( ou presque)

Après douze jours à parcourir l’île d’émeraude, il est temps de faire le tri entre le bon, le moins bon, le franchement moche… et même l’étrange.

✅ Le Bon

Les Irlandais d’abord : drôles, accueillants et seulement parfois compréhensibles à travers leurs accents musicaux. Ajoutons à cela des paysages d’un vert tellement intense qu’un tapis de billard en paraîtrait pâlichon, et nous voilà dans un pays qui mérite vraiment ses cartes postales.

L’histoire n’y est pas simplement préservée, elle est chérie, célébrée, parfois même vendue aux touristes en pulls de laine. Quant aux whiskeys et bières (ales rousses, stouts, etc.), ils méritent une ovation à eux seuls. Autant dire que je n’ai pas souffert de soif. Bref : je me suis senti étonnamment chez moi.

❌ Le Moins Bon

Oui, il pleut. Mais se plaindre de la pluie en Irlande, c’est comme critiquer les violons dans un pub : attendu. Non, ce qui m’a un peu agacé, ce sont trois points précis :

La marée de touristes américains, venus “retrouver leurs racines” parce que leur arrière-arrière-grand-père avait une vache irlandaise. Des villes entières semblent remodelées pour ce pèlerinage nostalgique. Des prix stratosphériques. Hôtels, B&B, restos… mon portefeuille n’a toujours pas repris ses esprits. La loterie des B&B. Parfois charmants, souvent minuscules, et équipés de salles de bains où il faut être gymnaste olympique pour se tourner sous la douche.

🤦‍♂️ Le Moche

Parlons vin. 🍷 Français oblige, j’aime en avoir un verre avec mes repas. Ce que j’ai trouvé ? Du piquette bouchonné à vis, venu du Chili ou d’Argentine — traversant la moitié de la planète alors que d’excellents Bordeaux patientent à deux pas. Aberration écologique et tragédie gustative.

Cerise sur le gâteau : mon bon ami anglais commandait invariablement un “Merlot” ou un “Sauvignon Blanc”, persuadé que tous se ressemblent. Mon âme méditerranéenne en a pleuré. Pour un peu de pédagogie cinéphile, (re)voyez donc Sideways : le film a mieux vieilli que certains crus servis ici.

🤷 L’Étrange

Et puis il y a cette frontière invisible-mais-bien-réelle entre l’Irlande du Nord et la République. Pour l’européen convaincu que je suis, ça a autant de sens que de mettre un péage entre sa cuisine et sa salle à manger.

Voilà donc l’Irlande, avec ses charmes, ses bizarreries et ses cartes de vins douteuses. Y retournerai-je ? Absolument. Mais la prochaine fois, j’apporterai ma propre bouteille — question de survie culturelle.

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Abschließende Gedanken

Irland – ein Genuss

(mit Abzügen in der B-Note)

Nach zwölf Tagen auf der grünen Insel ist es nun an der Zeit, Bilanz zu ziehen: das Gute, das weniger Gute, das Hässliche… und das Merkwürdige.

✅ Das Gute

Die Iren stehen ganz oben: lustig, entspannt und nur gelegentlich schwer zu verstehen durch ihren musikalischen Akzent. Dazu kommen Landschaften, die so grün sind, dass ein Billardtisch dagegen verblasst. Kurz gesagt: Irland ist eine Postkarte in Echtzeit.

Die Geschichte wird hier nicht nur bewahrt, sondern regelrecht gefeiert – manchmal auch in Wollpullovern an Touristen verkauft. Und die Whiskeys und Biere (ob Stout oder Red Ale) sind schlicht großartig. Durst leiden musste ich jedenfalls nie. Ich fühlte mich fast wie zu Hause.

❌ Das Weniger Gute

Ja, es regnet. Aber sich darüber zu beschweren, ist wie sich über Geigen in einem Pub aufzuregen – gehört einfach dazu. Wirklich gestört haben mich drei Dinge:

Die Flut amerikanischer Touristen, die auftreten, als gehöre ihnen das Land, nur weil ihr Ur-Ur-Großvater angeblich eine Kuh auf einer irischen Weide hatte. Ganze Städte scheinen auf diese Nostalgie-Pilger zugeschnitten. Die Preise. Hotels, B&Bs, Restaurants – alles so teuer, dass sogar Paris erschwinglich wirkt. B&B-Lotterie. Mal charmant, oft winzig, und nicht selten mit Badezimmern, in denen man akrobatische Fähigkeiten braucht, um sich in der Dusche umzudrehen.

🤦‍♂️ Das Hässliche

Kommen wir zum Wein. 🍷 Als Franzose brauche ich zu meinen Mahlzeiten einfach ein Glas. Was ich bekam? Schraubverschluss-Plörre aus Chile oder Argentinien – über halbe Ozeane geschifft, während Bordeaux gleich nebenan wartet. Ökologisch absurd, geschmacklich tragisch.

Zu allem Überfluss bestellte mein guter englischer Freund immer einen „Merlot“ oder „Sauvignon Blanc“ – in dem festen Glauben, sie schmecken überall gleich. Meine mediterrane Seele hat leise geweint. Wer die Lektion filmisch aufgearbeitet haben möchte: Sideways anschauen – der Film ist besser gealtert als mancher Tropfen, der mir serviert wurde.

🤷 Das Merkwürdige

Und dann ist da noch die unsichtbare, aber sehr reale Grenze zwischen Nordirland und der Republik. Für einen überzeugten Europäer wie mich ist das so sinnvoll wie eine Mautstelle zwischen Küche und Esszimmer.

So viel also zu Irland – mit all seinen Reizen, Eigenheiten und fragwürdigen Weinkarten. Würde ich wiederkommen? Unbedingt. Aber beim nächsten Mal bringe ich sicherheitshalber meine eigene Flasche mit – rein zur kulturellen Selbstverteidigung.

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With Ryanair and warm saké along the way

Our departure from Dublin was at the positively luxurious hour of 10 a.m. — a time that allowed for the smug satisfaction of not having to stumble bleary-eyed into an Uber at dawn. The Hotel Dublin 1 had served us well: spacious room, central location, and — most importantly — a bathroom that didn’t require me to attempt yoga positions just to turn around in the shower.

Security at the airport was mercifully swift, though boarding came with the now-familiar Ryanair ritual: a ten-minute stairwell pause, as if preparing us for the discomfort that awaited.

The plane left thirty minutes late thanks to a wind-inspired game of aircraft queueing, and the next two hours proved every bit as bone-rattling as Ryanair has conditioned us to expect. The two gin & tonics did nothing to dissipate the pain. I am this close to swearing them off entirely, though I fear that such an act of rebellion would not boost my domestic popularity.

Landing in Carcassonne was like stepping from monochrome into technicolour: 32°C, blazing sunshine, and the immediate shedding of long trousers in favour of shorts. 🩳

With the fridge at home standing as empty as an Irish pub at 9 a.m., the solution was obvious: dinner out. My brother and his wife will join us at the local Japanese spot, where I may even raise a cup of warm saké 🍶 — purely in honour of our safe return, you understand.

Tomorrow, of course, I resume my virtuous life of moderation and no alcohol. But tonight? Tonight, I’m home — and that’s worth celebrating.

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